Laos - Muang Sing et Luang Namtha

Après un passage éclair à Vientiane  la capitale pour faire des courses et se promener le long du Mékong, nous repartons dès vendredi matin direction Luang Nam Tha (dans le nord ouest du pays, près de la frontière birmano-chinoise). Nous arrivons tôt à l’aéroport. Les formalités achevées (10 minutes plus tard), nous passons dans l’unique salle d’embarquement…c’est tout petit ici !! Après une heure de vol sans encombres nous arriverons à Luang Nam Tha. Nous voulions surtout aller à Muang Sing qui se trouve à 60 km de là. Il est 13h30…Après tout, on peut peut-être y arriver ! On demande donc au tuk tuk de nous emmener à la gare routière, et nous arrivons pile pour le bus de 14h ! Il reste même 3 places au fond ! Hélène s’installe pendant que Matt part chercher à manger, et là Hélène doit expliquer aux Lao qui veulent prendre les sièges à côté qu’ils sont déjà pris (ça c’est facile), mais aussi expliquer que non, la place avec le gros sac de riz en dessous on ne veut pas s’y mettre ! Bon, finalement on se serre un peu et tout va bien, on décollera pas mal le long de la route : le bus ne doit pas avoir d’amortisseurs, c’est assez drôle !

60 km, 2 heures de trajet, tout se passe bien et à 16h nous sommes arrivés ! Reste à trouver une guesthouse. Celles au centre du village ne nous convainquent pas, nous continuons un petit peu, et ce sera finalement celle à la sortie du village ! Très propre, mais complètement vide ! Apparemment personne ne vient jusque là ! (Il y a 300m à faire pour arriver au centre du village…).

Petit aparté : dans le guide du routard il est écrit sur Muang sing : « l’opium y est proposé plus ouvertement qu’ailleurs. » en effet nous sommes en plein dans le triangle d’or, mais bon, de là à se voir proposer de l’opium ouvertement, franchement on a des doutes…Et bien les doutes ont été levés dès la sortie du bus !! On commence à regarder à droite, à gauche pour trouver la guesthouse, et là un groupe de femmes Akha en costumes traditionnels commencent à nous parler, évidemment on ne comprend pas, Hélène comme à son habitude essaie quand même de comprendre, du coup une des femmes s’approche, ouvre son sac pour en montrer la contenant tout en proposant : « Opio, opio »…Ah, ça y est on a compris ce qu’elle voulait !! Le Routard avait donc raison, c’est tout à fait ouvert comme proposition ! Le lendemain c’est Matt qui sera la cible des propositions…

Bref, nous posons nos sacs à la guesthouse et partons directement à l’office de tourisme pour se renseigner sur les treks, et là c’est très rapide : on regarde les différents programmes proposés, Hélène fait son choix sur un de 2 jours, Matt sur un autre de 2 jours…Du coup on opte pour celui de 3 jours qui combine les 2 ! Un belge qui est également à la recherche d’un trek nous accompagnera et un anglais qui cherche « un trek de 3 jours » se joint à la petite troupe ! Il est 17h30, la journée a été efficace ! Le rendez-vous est pris pour le lendemain à 9h pour le départ du trek, et en attendant nous allons dévorer un « Laap » de porc et des aubergines fries délicieuses (si vous passez à Muang sing arrêtez vous au Tai Lu restaurant !).

Le lendemain départ pour le trek…mauvaise nouvelle il pleut…mais nous avons acheté de nouvelles capes de pluie, on ne va pas se laisser abattre comme ça ! Notre guide s’appelle Hong (comme « Hong Kong ») et nous explique qu’il a une belle gueule de bois car il a joué à la pétanque en buvant des bières jusqu’à 4heures du matin….En effet il n’y avait apparemment plus de guide disponible et on ne lui a dit que le matin du trek que c’était lui qui devait nous accompagner...La petite troupe se met en marche…John l’anglais marche devant et marche très très vite, Johan, le belge parle beaucoup et notre guide assistant qui fait son premier trek aujourd’hui ne dit pas un mot. Nous avançons et apercevons un village au loin – Hong nous explique que nous n’y allons pas car il a trop plu et que du coup le chemin n’est pas praticable…Au bout d’une heure et demie sous la pluie nous avançons de plus en plus vite et honnêtement nous n’avons pas les mêmes jambes que John !! Hong  nous explique qu’il reste 3 heures de marche (il est 11h) et que nous déjeunerons au village car nous ne pouvons pas nous abriter de la pluie (1^ère curiosité : normalement, un guide trouve toujours une solution…). Nous continuons notre marche : uniquement en montée et de plus en plus vite – Hélène râle et est à 2 doigts de repartir dans l’autre sens : une marche forcée sans guide pour vous attendre (le guide marche super vite sans nous attendre), sans point de vue (il y a trop de nuages) et sous la pluie…bof bof ! Mais Matt est là et lui remonte le moral.

Finalement à 12h30 nous arrivons au village où nous devons passer la nuit…Normalement nous ne devions y arriver que vers 16h…Est-ce nous qui avons marché très vite ou avons-nous pris un raccourci ? On ne saura jamais ! Nous sommes épuisés, mais sommes ravis d’arriver : nous passons les « portes des esprits » pour pénétrer dans le village : les villages Akha sont des villages animistes et ils installent des sortes de portes à l’entrée des villages pour chasser les mauvais esprits. Il ne faut ni toucher les portes ni passer au travers, sinon c’est signe de malchance…

Le village est magnifique, il est entouré de montagnes et est composé de 15 maisons. Nous le traversons rapidement pour rejoindre notre « guesthouse », la maison des invités qui se trouve à l’extérieur du village.

Nous déjeunons rapidement, notre guide assistant transportait le repas dans son sac à dos : riz enveloppé dans des feuilles de bananiers, omelette, légumes, tout y est ! Dès la fin du repas notre guide s’endort…John le réveille pour lui poser une question…1^ère tentative personne ne comprend, 2^ème tentative non plus…Ah finalement on comprend : John demande si on peut avoir « a cup of tea »….honnêtement, l’accent de Birmingham est le pire qui existe !! Bon, l’avantage c’est que comme John n’ouvre la bouche pratiquement que pour demander du thé (10 fois par jour), on ne sera pas trop gênés…

Notre guide demande à une femme du village de préparer le feu et de ramener de l’eau, et pendant ce temps nous allons nous débarbouiller à la douche du village (un robinet d’eau en plein milieu du village).

Le guide nous expliquera par la suite que le village reçoit une compensation lorsque des touristes viennent, mais qu’en échange une femme du village doit venir s’occuper de nous pendant notre séjour : faire le ménage, préparer le feu, ramener de l’eau et éplucher les légumes en gros…L’argent est ensuite reversé au village et les familles se partagent l’argent ou le conservent pour des choses importantes. (Notamment pour acheter de la viande et de l’alcool pour la fête du nouvel an) On ne sait pas exactement tous les combien ce village est visité : le guide prétend que cela fait 4 mois que personne n’est venu (2^ème curiosité : nos amis Elodie et François sont venus dans ce même village 3 semaines auparavant…). Ce qui est sur c’est que le village est très reculé, qu’il ne comprend qu’un seul groupe électrogène qui marche environ une heure par jour, que le chemin que nous avons emprunté ne peut être emprunté à moto que très difficilement (nous verrons en effet dans le village une moto avec des chaînes pour pouvoir avancer dans la boue) et que les maisons sont plutôt sommaires : elles se composent d’une pièce unique et tout le monde dort à même le sol sur une natte.

Après le thé nous faisons le tour du village. Après tout si notre guide fait la sieste nous avons envie d’en profiter ! Au village les adultes sont tous partis travailler, mais il reste les enfants…timides au début, il se montre ensuite très intéressés par les photos de Matt ! C’est marrant de se voir sur un écran, le jeu durera trèèès longtemps ! Ensuite ce sera concours de lance-pierres…Les garçons du village tuent les oiseaux avec leur lance-pierres pour ensuite les manger…Nous n’en sommes pas encore à ce niveau ! Nous essaierons ensuite de leur apprendre à compter en anglais : l’un des enfants sait compter jusqu’à 5, on essaie de lui apprendre la suite, et quand on lui montre qu’on sait compter en Lao, il nous apprend à compter en Akha !

Après le repas du soir rapidement avalé (et du bambou frit délicieux), nous aurons droit à un massage des femmes du village…énergique !!! ça ressemble un peu à du shiatsu, mais on a surtout l’impression que la masseuse essaie de vous enfoncer dans le sol tellement elle appuie fort ! Matt aura la chance de se faire masser par 2 jeunes masseuses Akha. Très sympa !! Même si bon honnêtement ce n’était pas des Pénélope Cruz non plus.

Après le massage c’est au tour du Lao-lao, l’alcool local ! Notre guide n’en a apparemment pas bu assez la veille !

Nous nous endormons ensuite sur notre natte et serons réveillés au petit matin par un bruit étrange…Nous descendons au village : c’est le bruit des femmes qui battent le riz. Nous les observons, et l’une d’elles qui s’en amuse embauche Matt pour aller faire le travail, allez Hop au boulot ! Il faut en fait actionner un levier avec le pied. Au bout du manche est situé un récipient dans lequel se trouve le riz avec la peau. Le pilon retombe sur le riz pour le battre. Après environ 15 minutes la femme retire le riz du récipient, le met sur un espèce de plateau en bambou et le secoue…la peau du riz qui est plus légère s’envole alors et retombe par terre…le riz est prêt à être cuit et dégusté !

Après le riz cette femme a bien demandé à Matt de couper le bois également mais Matt s’est défilé en prétextant un départ imminent pour le trek….

Après tout il faut bien repartir ! Aujourd’hui nous avons 7 heures de marche devant nous…Nous allons passer par la route des crêtes…Ou plutôt essayer : on commence par monter, monter, la végétation devient de plus en plus épaisse…On arrive au sommet de la crête, la vue est magnifique. Le guide nous dit que là on va redescendre un peu puis remonter, etc. Le problème c’est que la végétation devient de plus en plus épaisse et qu’au fur et à mesure on ne voit plus du tout le chemin ! On glisse, on tombe, on se griffe les bras et les jambes pour passer… Au bout d’une heure quand même le guide se décide à essayer de dégage le chemin, mais il n’a pas de machette !!! (3^ème énorme curiosité : un guide a une machette ou il embauche un guide local qui en a une) Bref, au bout d’une heure et demie de marche on décide de faire demi-tour, il nous dit que les villageois n’ont pas entretenu le chemin et qu’on ne pourra pas passer…Honnêtement là on a failli le jeter dans le vide, mais bon…(Petit aparté : normalement un bon guide se serait équipé d’une machette pour dégager le chemin mais en plus se serait renseigné au village pour savoir si le chemin était dégagé…il n’a fait ni l’un ni l’autre et ne se souciait pas de savoir si on tombait ou non…De plus lorsque nous serons rentrés nous relirons attentivement le blog d’Elodie et François : leur guide à eux s’était renseigné et ils n’ont pas tenté la route des crêtes, il savait qu’elle n’était pas pratiquable…)

Bref, nous n’avons pas le choix, nous faisons demi-tour…Au bout de 3 heures de marche donc nous arrivons…Au village que nous avions quitté le matin même !!!!!!! Nous nous y arrêtons donc pour déjeuner et reprendre des forces (et John pour boire du thé) et repartons ensuite pour 4 heures de marche. L’avantage c’est que comme la veille il pleuvait nous n’avons pas vu grand-chose, nous pouvons donc maintenant profiter du paysage ! Nous arriverons au 2^ème village vers 17h, et là, surprise, il y a une salle de bain attenante à la maison des invités ! La salle de bain est une cabane en bambou qui comprend des toilettes à la turc et un baquet d’eau, le grand luxe !

Le village est beaucoup plus développé que celui de la veille : il compte une centaine de maisons et nous avons la surprise de voir des compteurs d’électricité tout neufs : l’électricité a été installée il y a deux semaines à peine !

Comme la veille les enfants viennent nous voir mais sont beaucoup moins farouches et pas du tout intrigués par les photos !

Le soir nous aurons la visite de quelques hommes du village venus trinquer au Lao-lao et manger de la viande de buffle grillée… Ils nous quitteront pour aller à la réunion du village : Autour du village nous avons vu plusieurs plantations d’hévéas : les Lao vendent leur production aux chinois, or certains villageois n’ont pas assez d’argent pour acheter les arbres. Les chinois proposent donc d’acheter les arbres et ensuite d’acheter la production à un prix dérisoire. Afin d’éviter cela le chef du village voulait ce soir là proposer aux villageois de mettre en commun de l’argent pour que ce soit le village qui finance l’achat des arbres et pour que tout le monde puisse ainsi vendre sa production sans laisser les chinois déterminer le prix… C’est ça la mondialisation. Un mélange de domination économique, un peu de micro crédit et finalement on s’aperçoit que tout le monde est confronté aux mêmes problématiques !

Le lendemain matin nous discuterons avec le chaman du village qui improvisera pour nous une cérémonie dite « des bracelets » : il  nous noue des fils autour du poignet en nous souhaitant bonne chance. Ce rituel est fait avec un plateau qui comprend du riz, des œufs durs, du Lao lao et des billets. Il faut ensuite manger les œufs et boire le Lao-lao (on n’est pas certains que la Lao-lao fasse partie du rituel à la base !! mais en tout cas on en a bu pas mal, après le petit dèj ça met en forme !)

Nous repartons ensuite direction Muang Sing, non sans être passés auparavant dans un village Hmong.

A Muang Sing nous prendrons le bus pour repartir pour Luang Namtha…Nous gardons un excellent souvenir de ce trek : les villages traversés étaient très beaux et très différents les uns des autres et les paysages magnifiques ! Dommage que nous ayons eu un guide pas top ! (on qualifiera le guide entre nous de gros naze tout de même !). Nos copains Elodie et François ont fait un trek de 2 jours avec la même agence et leur guide était très bien. Si vous voulez lire leur périple : http://elo-et-francois-autour-du-monde.over-blog.com/article-muang-sing-et-les-tribus-du-nord-laos-80240366.html

Nous profiterons encore le lendemain des paysages de montagne et de rizières en louant des vélos à Luang Namtha. Nous assisterons aussi le midi à la vente de cochons : c’est simple, on leur attache les 4 pieds ensemble, comme ça ils ne bougent plus, on les pèse sur une balance minuscule et ensuite une fois le prix négocié ils sont chargés dans le camion…Ca crie fort un cochon !!